Форум » Фото и видео » Советы начинающим фотографам » Ответить
Советы начинающим фотографам
Mestny: Предлагаю всем желающим поделиться своим опытом фотомастерства.
Ответов - 20
Mestny: Ну, для затравки, немного порассуждаем о фотографии вообще... В отличие от видео фотография распространена необычайно, особенно в последние годы в связи с появлением доступных по цене фотоаппаратов. Снимают все. Теперь посмотрим чем снимают. Для начала сразу же хотел бы решительно отмести в сторону "съёмку на мобильник". Если сравнить например с музицырованием, то такая съёмка примерно соответствует игре на пустом стакане классических произведений - то есть как отдельный вид искусства имеет место быть. Но не для массового зрителя. Остаются таким образом три категории фототехники ( конечно условных). "Мыльницы". Любой фотоаппрат, который умещается на ладони. Не имеет в подавляющем большинстве случаев ручных настроек, то есть простора для творчества у вас не будет... Объектив маленького диаметра, "глазок" ( что не позволит вам снять высокохудожественне кадры с размытым фоном например). Видоискателя как правило нет вообще, только дисплей на задней стороне - медленный и с размытием изображения при движении камеры. Для привлечения покупателей такие камеры часто снабжаются массой ненужных опций. Например "определитель улыбок" в аппаратах Sony . Забавная, но абсолютно бестолковая функция. Или наложение на изображение каких ни будь рамок - яркие аляповатые цветы, с закосом под "аниме", сердечки, игрушки. В общем набор для детей до 8 лет. "Продвинутые мыльницы" Эта такая промежуточная категория аппаратов между совсем простыми и т.н. "зеркальными" камерами. Имеют иногда довольно большие размеры, большой диаметр объектива, ручные настройки. однако, получить "профессиональный" снимок на таком аппарате очень сложно. Качество и размер матрицы - самой главной части после объектива на уровне простых "мыльниц". Видоискатель присутствует, но электронный ( такой маленький экранчик под линзой для глаза. Через полчаса съёмки этот глаз начинает болеть от напряжения при попытке рассмотреть что то на таком "экране". Единственный плюс таких камер - огромное оптическое увеличение, часто до 12X. Что в сочетании с системой стабилизации изображения позволяет получить весьма интересные кадры ( Но опять же - из за невысокого качества оптики профессионального результат вы не добьётесь). Вообще наверное самая неудобная для пользователя категория - и габариты и вес, но без результата... Разве что вы хотите блеснуть перед друзьями видом своей камеры. "Зеркалки" То есть камеры, имеющие в конструкции механическое зеркало,( которое автоматически поднимается во время съёмки), оптический видоискатель, матрицу большого размера, сменные объективы, возможность сохранять отснятое изображение ф форматах TIFF и RAW. Тут выбор огромен, цена начинается от 20 000 руб, и до ..... Специальные камеры. Например панорамные - специальная конструкция оптики и матрицы позволяют получить широкоугольный снимок, для которого обычной камерой необходимо сделать несколько снимков с последующей склейкой. Камеры большого формата. Это вообще для высокодуховных продвинутых, а самое главное состоятельных профессионалов. Снимают такие камеры как правило на соответствующие плёнки больших размеров ( до 18Х24 см). Размеры и вес соответствующий... В последнее время на некоторых сайтах появилась информация о принципиально новых типах панорамных камер, способных снимать панораму на 360 гр по горизонтали и ~180 гр по вертикали за 1 кадр без механических частей - вращения объектива и прочее. Разумеется в каждой категории существует множество особенностей и вариантов, но в целом при выборе камеры всё вышенаписанное справедливо. Вообще, за годы съёмок и пользования разными камерами сделал такой немного парадоксальный вывод... Лучше всего иметь 2 камеры. Одну из серии "зеркалок" для ответственных, творческих съёмок. И обыкновенную "мыльницу" - что бы удобно лежала в кармане всегда под рукой. Почему две? Согласитесь, брать с собой тяжёлую, хрупкую, и что немаловажно дорогую камеру на день рождения друзей "на природе" не всегда разумно. В подавляющем большинстве случаев для оперативной "репортажной" съёмки ( например для фоторепортажа на нашем форуме) обыкновенной "мыльницы" хватает с лихвой. Поэтому перед покупкой "зекркалки" определите для себя - для чего она вам нужна. Иначе может получиться, что аппарат будет одиноко пылиться на стене большую часть года, а вы будете разрываться перед необходимостью таскать с собой большую камеру и желанием просто "пощёлкать всё подряд" без лишних заморочек.
Nell: Mestny , все логично и спасибо за просвещение. Вопрос зеракалки теперь отпал. А еще я думаю, что для зеркалки нужно хоть немного поучиться.
Mestny: Вы правы. Съёмка "зеркалкой" имеет свои особенности. Например одна из основных - глубина резкости. Напомню, кто забыл, что это такое. Это некоторое расстояние, на протяжении которого все объекты съёмки выглядят резко. Иначе говоря, если вы настроили резкость на объект, стоящий от аппарата на 1 метр, то резким будет выглядеть не только он, но и другие объекты, находящиеся допустим от 90 см до 110 см от аппарата. Вот эта разница между передней границей резкости и задней и называется глубиной резкости. Глубина резкости зависит от диаметра линз объектива ( не будем сейчас заморачиваться с понятием относительного отверстия, диафрагмой). Чем больше диаметр - тем глубина резкости МЕНЬШЕ. Именно поэтому маленькие объективы "мыльниц" позволяют получить огромную глубину резкости - от 0.5 метра до "бесконечности". У зеркалок объективы как правило большого диаметра. (И чаще всего получается, что снимать необходимо именно при открытой диафрагме). С учётом того, что и размер матрицы у них значительно больше всё вместе даёт иногда глубину резкости несколько сантиметров на расстоянии до объекта допустим 5 метров. Наводка на резкость в недорогих зеркалках осуществляется либо автоматикой, либо по встроенному дисплею, но этот способ убийственно долог. В общем быстро и оперативно никак не получается. Пока настроишь диафрагму, пока на резкость наведёшь... Годится только для съёмки неподвижных объектов. И приходится мучительно выбирать - либо выдержку уменьшить для съёмки с телеобъективом, что бы изображение не смазывалось - тогда диафрагму приходится открывать - прощай глубина резкости. Либо наоборот - тогда две трети кадров точно в помойку, всё равно будет чуть размыто из за движения. В общем, что бы получить резкий снимок динамичного объекта необходимо довольно тщательно готовится. например тщательнейшим образом изучить возможности своего аппарата на пробных снимках. "Мыльница" как вы уже поняли в этом смысле совсем другое дело. Да, эти фотографии не годятся для персональной выставки, но зато подавляющая часть кадров будет удачной в смысле именно резкости.
Пилот: Mestny, прежде всего, хочу поблагодарить Вас за эту тему! Мне интересно... всё просто и доходчиво написано, читаю, делаю для себя определённые выводы... У меня такой вопрос: Вот фото (я уже выкладывал в другой теме) http://www.annecypanoramique.com/krpano_vv/20090509_vv_ITV/20090507_vv_ITV.html Какой аппарат нужен (или несколько), чтобы сделать такую панораму? Да и вообще, как это делается, и что для этого нужно? В сети нашёл вот это: http://www.3dkadr.ru/artikls/creation_3d_foto.html http://voskresensk3d.ru/Korona.swf Однако, съёмка на земле - это одно, а съёмка в Небе требует другого подхода... Тем не менее, это реально... Что нужно, и как делаются такие фотографии? P.S. Сам я снимаю обычной Китайской мыльницей Samsung S760, на уровне любителя...
Mestny: Хм... Эта штук4а называется Krpano , вот их сайт, страница с объяснениями как это работает http://krpano.com/docu/panoformats/ Понятное дело, необходимо наделать предварительно фотографий с указанными в инструкции ракурсами. К сожалению, платная. Поставил демо..... ...Очень сильное колдунство. В демке лежит 6 фотографий какой то лужайки - виды справа, слева, вверх, вниз, и т.д. Фотографии самые обычные, на обычную мыльницу сняты. Правда на фото "низ" видна только земля и трава - ни ног фотографа, ни штатива. Скорее всего снимается такой кадр с удлинителя ( такой небольшой шест, с головкой крепления фотоаппарата на конце), а потом в фотошопе замазывается его изображение... Когда запускаешь готовую страницу - получается 3D, во все стороны... Ну вот с учётом увиденного в демке, могу сказать по поводу фотографии в небе, по вашей ссылке. Необходимы опять таки 6 фотографий, либо 1, но снятая специальной панорамной камерой. С учётом того, полёт очень динамичная штука - либо второй вариант, либо 6 камер на одном штативе, как ёжик... Но это не слишком реально по моему... А вот для пресловутого проекта интерактивной экскурсии по Себежу это самое то! Огромное Вам спасибо за такую интересную информацию!
beer: http://www.360bilder.de/e_index.html - можно посмотреть несколько примеров панорам. Здорово!!!Спасибо!
Mestny: Вот нашёл по этой теме: Катадиоптрическая насадка для съёмки панорам 360 гр. по горизонтали и 115 гр. по вертикали. Ставиться на обычный объектив. Получаемое изображение потом "разворачивается" в специальной программе. А вот сайт с советами мастера по этой теме: http://www.3dpanorama.ru/tehno/007/azi-2.shtm (Только что по совету автора скачал программу Pano2QTVR v.1.6.1. отсюда: http://soft-best.ws/2007/07/01/pano2qtvr_1.6.3.html Попробую, если получится - напишу.)
Mestny: И так, по вопросу создания панорам 360 гр. Опробовал упомянутую мной ранее программу Pano2QTVR v.1.6.1 Данная версия позволяет делать панорамы только в формате Q-Time. Для Flash необходима версия PRO... ... Интерфейс простой и понятный. Позволяет создавать панорамы из трёх видов файлов - равноугольных панорам, кубических, и цилиндрических. Коротко опробовал первые два способа. Первый способ - равноугольная. Была использована готовая фотография: Как видите, фото мягко говоря не очень подходит для создания панорамы 360... После нажатия кнопки "преобразовать в куб" программа создала 6 файлов - по количеству сторон куба: Все приводить не буду. Наиболее интересны с точки зрения алгоритма работы программы низ, верх, и стык краёв фотографии. Стык краёв. Верх. Низ. Осталось только выбрать разрешение будущего ролика, и нажать кнопку "создать". Вот результат. http://slil.ru/28573512 Из просмотра понятно, что наилучшее решение - это съёмка 6 изображений с нужным поворотом аппарата... Поэтому решил опробовать способ два - кубическая. За неимением нужных фотографий были созданы 6 разноцветных квадратов с соответствующими подписями - для наглядности. Файлы должны иметь одинаковое имя, отличающее только номером стороны через "нижнее подчёркивание", например: cub_0.jpg, cub_1.jpg, и.т.д. Номера сторон для имён фалов выглядят для этой программы так: Готовый ролик вот тут: http://slil.ru/28573633 Для просмотра необходим QuickTime. К сожалению, как я и говорил, создание Flash ролика в этой версии невозможна, надо приобретать PRO. Но тема очень, очень интересная.
Mestny: Съёмка портретов. По этой теме написано много книг,. ещё больше всевозможных статей в интернете. Многое прочитав, и используя свой личный опыт. позволю себе как бы обобщить некоторые общие вопросы именно для начинающих. Надеюсь, что меня дополнят или поправят наши признанные мастера портрета, такие как Марина Кузмина... Начнём с того, что делать при съёмке портретов не следует, или крайне не рекомендуется: 1. Не используйте встроенную вспышку ( или постарайтесь избегать этого, где только возможно). Встроенная вспышка обязательно создаст ощущение "плоских" лиц на фото. Если вы будете снимать в условиях недостаточной освещённости, используя встроенную вспышку - портрет не получиться, без вариантов. Получиться фотография на память. 2. Не используйте яркий пёстрый фон. Например наиболее традиционная ошибка фотографа - съёмка на фоне ковра ( согласитесь, в наших альбомах таких снимков большинство). Старайтесь, что бы фон был по возможности однородным, без резко выделяющихся мелких деталей. 3. Никогда не снимайте на ярком солнце. Автоматика фотоаппаратов устроена так, что вы получите яркие белые лица без деталей, либо глубокие тени в самых неожиданных местах лица, например тень от носа на щеке. И это помимо того, что человек, которогоь вы снимаете на ярком солнце всё равно будет морщится, прикрывать глаза и тому подобное. Теперь о том, как правильно снять портрет: 1. Фон. Идеально, если фон находится как можно дальше от объекта съёмки. в этом случае даже с "мыльницей" он окажется размытым, что выгодно сфокусирует внимание зрителя на объекте съёмки. 2. Освещение. Если дело происходит на улице в солнечный день - пригласите фотографируемого в тень. Обязательно используйте встроенную вспышку ( как это не покажется вам странным) - это выгодно выделит объект съёмки на фоне, и заодно смягчит тени на лице. Если снимаете в пасмурную погоду вспышку можно не использовать, свет и так достаточно рассеян, и глубоких теней на лице не будет. Для съёмки в помещении именно портрета необходимо использовать дополнительную вспышку. Если она обладает поворотной головкой - направьте её на потолок. Если нет - прикройте лампу отражателем например из белого картона с таким расчётом, что бы свет отражался вверх. Отразившись от потолка и светлых деталей интерьера вспышка создаст мягкую естественную картину освещения. ( Отсюда вывод - "мыльницы" не подходят для съёмки портретов в помещении. И светосила объектива небольшая, и дополнительную вспышку некуда подключить...) 3. Zoom. Или приближение. Старайтесь снимать портретына большом увеличении. Дело в том, что объективы недорогих камер на минимальном увеличении ( а значит самом коротком фокусном расстоянии) искажают пропорции изображения ( т.н. эффект "рыбий глаз"). Особенно это заметно у миниатюрных "мыльниц". Следовательно, вы должны установить трансфокатор например на 3х, и отойти от объекта съёмки на нужное расстояние. Это помимо правильных пропорций уменьшит глубину резкости, то есть фон за объектом съёмки будет размыт. 4. Фокусировка. Говрить об этом параметре при использовании совсем простой техники бессмысленно. Актуально это только для средних камер и зеркалок. Наводите фокус на глаза снимаемого. Глаза - наиболее выразительная часть лица. 4. Ракурс. Здесь всё зависит от ваших конкретных представлений о снимаемом. Кто-то например боле эффектно выглядит анфас. Лучше сделать несколько снимков с разной позиции. 5. Размещение объекта в кадре. Наиболее традиционная ошибка начинающих - неполное заполнение кадра. ( Этот тот например случай, когда голова снимаемого находиться в центре кадра. общее впечатление от такого портрета, что человек "тонет". Старайтесь, что бы голова находилась в верхней трети изображения. Если снимаете полупрофиль, разместите снимаемого в кадре так, что бы в направлении его взгляда оставалось пустое пространство. то же самое справедливо например и для рук. ( тут конечно существует масса художественных приёмов, но мы пока не будем касаться их тонкостей). Портреты бывают разные. Если ваша цель снять именно лицо, то допустимо расположить снимаемого в кадре так, что бы верхняя часть головы не вошла в кадр. Но при этом нижнюю часть лица и шею "обрезать" не рекомендуется (разве что как специальный художественный приём.) И ещё пара общих советов. В большинстве случаев для портрета большого формата, предназначенного для рамки необходимо, что бы глаза снимаемого смотрели прямо к объектив. Это создаёт своеобразный эффект "присутствия" настоящего живого взгляда. Хотя конечно могут быть любые варианты, всё зависит от ваших творческих идей. В заключение настоятельно рекомендую ознакомиться с портретами нашей уважаемой Марины Кузминой, их довольно на этом форуме. На мой взгляд, это прекрасный пример, как можно снимать портреты в полевых условиях. А вот с портретами высокооплачиваемых мастеров, ( которых тоже довольно много в сети) знакомиться для начинающего почти бесполезно. Дело в том. что такие портреты делаются в студийных условиях - с использованием массы световых приборов и дорогой фототехники. Нас же, рядовых граждан, прежде всего интересует именно прикладная портретная съёмка.
Litops: Прочитала все с удовольствием. Хочу поделиться собственным опытом по фотографии портретов. Пока я только учусь портретной фотосъемке, то все мом боле-менее приличные фотографии сделаны в монохромном режиме. На мой взгляд, это позволяет абстрагироваться от неровностей в цвете лица. И до кучи хочу попросить совета в выборе фотообъектива для Кэнона 1000D. Нужен бюджетный вариант (до 15 тыс.) как раз для портретной съемки с расстояния. На китовом 18-55 получаются хорошие снимки, но нужно очень близко подходить к объекту, что не всегда удобно и не всегда возможно. Присмотрела объектив EOS Canon EF 75-300 mm F 4.0-5.6 III USM, он без стабилизатора изображения, сделав несколько снимков в магазине - результат разочаровал. Много мыла. Правда пара снимков получилась, но процент хороших очень мал. Теперь думаю над объективом EOS Canon EF-S 55-250 F4-5.6 IS (со стабилизатором). В Пскове их сейчас в наличии нет, потестировать не могу. С каким фокусным расстоянием нужно брать оптику для портретов, чтобы снимать с двух-трех метров? Было бы неплохо узнать о конкретных моделях, ну или о наборе обязательных характеристик.
Mestny: Для Canon EOS1000D в принципе достаточно фокуса от 55 мм. для съёмки портретов - за счёт того, что размер матрицы несколько меньше, чем в профессиональных камерах, искажения менее заметны. Но немного больше конечно не повредит. Вот очень толковый сайт по фотографии: http://www.canon-eos.ru/vybor_obektiva/ Портреты. Фокальное расстояние от примерно 85мм до 135мм обычно рассматривается как идеальное для портретов. Телефото позволяет вам быть на расстоянии от объекта съёмки и устраняет искажения, которые могут возникнуть на более близком расстоянии. Также, если вы используете диафрагму f/5.6 или шире, фон обычно будет не в фокусе, выделяя объект съёмки. Тем не менее, широкоугольный диапазон от 28мм до 35мм может быть эффективен, особенно для газетных и журнальных фотографий. Фон обычно остаётся не в фокусе, помогая увидеть объект съёмки в своём окружении, и укороченная перспектива делает объект съёмки доминирующим в композиции. Как видите, советы практически те же, что мы рассмотрели в предыдущих постах. Про объективы, имея в виду конкретные модели можно почитать тут: http://photo.a42.ru/info/21.html Очень толково и с иллюстрациями. Litops пишет: Пока я только учусь портретной фотосъемке, то все мом боле-менее приличные фотографии сделаны в монохромном режиме. На мой взгляд, это позволяет абстрагироваться от неровностей в цвете лица. Вы правы. Действительно неровности цвета очень часто встречаются. При студийной профессиональной съёмке для устранения этого явления могут использоваться различные виды грима в сочетании с обработкой портрета в программе, как правило это Photoshop. Для нас конечно приемлем только второй способ. Приёмов такой обработки существует множество, но они сложны для начинающих. Позже мы рассмотрим простые приёмы работы с цветом в Photoshop, пусть и не дающие профессионального результата в полном смысле, но позволяющие значительно улучшить портрет. Чёрно-белый портрет это отдельное направление. Некоторые фотохудожники, и даже вполне знаменитые снимают только чёрно-белые портреты. Если Вам нравиться именно это направление - прекрасно. В фотоискусстве вообще важно найти для себя наиболее интересное направление. Возможно вам нравиться снимать например цветы. И именно они будут у вас получаться как ни у кого другого.
Mestny: Сегодня мы рассмотрим простейший, но крайне полезный приём работы с программой Photoshop. Думаю не ошибусь, предположив, что большинство из нас пользуются именно этой программой. Возможности её огромны. По этому поводу написаны целые тома. Однако чаще всего все эти премудрости просто не нужны, достаточно нескольких простых приёмов. именно для нас, начинающих фотографов. И так, приём называется "замена цвета". На своих фотографиях, особенно сделанных недорогой фототехникой, в сложных условиях освещения мы нередко наблюдаем различные неприятные цветовые дефекты. Например цвет лица фотографируемого вдруг вместо естественного оказывается кирпично-красным. Или стена строения вместо своего естественного цвета оказывается окрашенной в голубые оттенки. Просто изменить цветовой баланс фотографии в этом случае недостаточно - остальные объекты окрашены правильно. Возьмём для примера фото, сделанное в сложных условиях освещения. Первое, что бросается в глаза - синий цвет снега. Второй незаметный с первого взгляда дефект заметен только при увеличении фотографии. Это так называемая аберрация - синяя или фиолетовая окантовка тёмных деталей изображения на светлом фоне ( в данном случае это ветки на фоне неба). Возникает она при невысоком качестве оптики, и сильнее выражена по краям изображения. Открываем фото в программе, и выбираем инструмент " замена цвета". Открывается дополнительное окно, а курсор мыши превращается в такую своеобразную пипетку. Достаточно навести курсор на нужный участок изображения, и нажать левую кнопку мыши. На рисунке выбран окрашенный синим снег ( в окне он отображается белым на чёрном фоне. Степень "чувствительности" регулируется ползунком "разброс", расположенным прямо над чёрно-белой картинкой. Внизу под картинкой три регулятора - "цветовой тон", "насыщенность", и "яркость". Нас сейчас интересует именно насыщенность. Попробуем её убрать, передвинув ползунок влево... Как видите, снег перестал быть синим. Но он недостаточно яркий и выглядит серым. Добавим яркость с помощью соответствующего регулятора... Так значительно лучше. Хочу добавить, что иногда возникает необходимость заменить цвет на совсем маленьком участке изображения. Например фото группы людей на фоне деревянной стены. В этом случае на фото слишком много похожих оттенков, и при такой коррекции, как мы рассмотрели, будут затронуты и другие участки изображения. В этом случае просто выделяем нужный нам участок - и применяем этот же инструмент. Он будет действовать только в пределах выделенной вами области. Конечно в применении всё определяется вашей фантазией. Вы можете например усилить цвет неба или воды, убрать коричневатый или синеватый оттенок с асфальта, и многое другое. Таким образом обработанное фото смотрится намного естественнее для глаза, и при аккуратной обработке позволяет компенсировать некоторые недостатки недорогих фотоаппаратов.
CHE: Фото и видео съемку однозначно считаю процессом творческим. Так как этим видам творчества у нас на форуме выделен целый раздел, то я решил перенести эти темы сюда. Надеюсь, что поступил правильно и так будет удобнее всем!
Mestny: Сегодня мы не будем обращаться к традиционным приёмам техники фотографии или работе с фотошопом. Про это написано достаточно много. Мы рассмотрим не совсем привычный и обычный для начинающего любителя приём – съёмка панорам. Каждому, кто занимался фотографией рано или поздно приходит желание расширить свои творческие возможности. Напрмер получить снимок с применением короткофокусного объектива. К сожалению как правило всё упирается в финансовые возможности – специальные объективы весьма дороги. Приём, который мы сегодня рассмотрим, называется панорамой. Коротко, что это такое. Это непрерывное изображение, охватывающее определённый угол ( он может быть и 360 гр – тогда панорама называется круговой), превышающий максимально возможный угол съёмки вашего объектива ( чем короче фокусное расстояние объектива – тем этот угол больше). Иначе говоря для съёмки панорамы необходимо как минимум 2 кадра вашего фотоаппарата. Для примера мы пройдём весть «путь» от съёмки до печати готовой панорамы. В простейшем случае ( то есть в нашем с вами) фотоаппарат просто перемещают по кругу, останавливая его для съёмки каждого кадра. Для лучшей склейки кадров необходимо, чтобы в каждый последующий кадр попало изображение из последней примерно трети предыдущего. То есть экономить тут не надо. Необходимо следить за положением камеры – старайтесь не наклонять её при съёмке очередного кадра. Лучше всего зафиксировать в руках камеру для съёмки первого кадра, и для съёмки последующих поворачиваться на месте всем корпусом. Панорама может состоять из нескольких рядов кадров. И так, фотографии будущего панорамного изображения получены. Осталось их «склеить» так, что бы объекты на них изображённые совпадали как можно точнее. Можно использовать для этой цели какой ни будь мощный редактор фотографий, например фотошоп. Но я вас уверяю – это длительный и кропотливый труд, а приемлемые результаты вы получите только после долгих упорных тренировок… К счастью, существует целый набор специальных программ для получения одного большого кадра из нескольких последовательно снятых. ( Надо сказать, что уже появились и фотоаппараты – обычные «мыльницы», способные делать это программно, за счёт встроенных средств). Я в своей практике опробовал некоторые из этих программ, и остановился на Autopano Giga 2. Программа обладает целым набором достоинств, облегчающих нам работу над панорамой. В принципе, можно сказать, что она вообще всё сделает за вас. Кроме конечно фотографий. Управление программой простейшее, или как выражаются продвинутые пользователи « на интуитивном уровне». Для начала сделаем кадры будущей панорамы ( для примера - 2 первых). Теперь переходим к непосредственно к программе. Как видите, главное окно разделено на две колонки. Левая – «группы» – тут будут располагаться ваши исходные фотографии для создания будущей панорамы. Соответственно правая – «панорамы» – предназначена для создаваемых панорам. И так, создадим новую группу для наших фотографий, нажав кнопку «новая группа» (как на рисунке). Теперь мы можем добавить фотографии, нажав на кнопку с флажком, указав программе путь, откуда их брать. В данном примере я загрузил 9 фотографий, снятых последовательно слева направо. Надо сказать, что направление перемещения камеры может быть как слева направо, так и наоборот – программа сама разберётся, в какой последовательности склеивать фотографии. Более того, если ваша будущая панорама состоит из нескольких рядов кадров – программа опять же в состоянии определить какой кадр с каким необходимо склеивать. Теперь нажмём на большую зелёную кнопку со стрелкой ( под надписью «группа1 – ещё не создано». Ждём результат – в правой колонке появляется только что созданная панорама. В принципе, если вас всё устраивает, можно сохранить панораму в файл, нажав кнопку «собрать панораму» ( кнопка с изображением синей шестерёнки). Можно сохранить проект ( в этом случае формируется файл с расширением *.pano, который можно открыть только в этой пограмме), нажав кнопку с дискетой. В этом случае вы всегда сможете вернуться, и внести необходимые изменения, что бы затем снова «собрать» вашу панораму. Если же вы хотите что то поправить – жмите на кнопку выше, с изображением стилизованной панорамы. Возможности редактирования вас приятно удивят. Помимо цветокоррекции и изменения параметров ключей ( это места одинакового изображения на разных кадрах, по которым программа склеивала их в панораму), и до выравнивания линии горизонта, отдельных объектов ( например стены здания) или изменения формы проекции. Теперь осталось обрезать края ( как видите, они получились неровными из-за неизбежного перемещения камеры по вертикали при съёмке без штатива), и можно печатать. Я для печати использую средство печати плакатов в Corel Draw – там есть возможность разбиь большое изображение на листы необходимого формата ( дома это конечно А4). Но можно обойтись и без этого – многие принтеры сами «умеют» это делать. Осталось всё это ровно склеить, и грамотно разместить. Таким способом в принципе можно получить фотографии огромных размеров и длины. И в заключение ещё пара примеров. Художественной ценностью они не отличаются, и приведены только лишь в качестве примера работы программы. В этом случае максимальное расстояние для съёмки было около 20 метров - дальше отойти было невозможно, мешает ограда. Соответственно, даже довольно короткофокусным объективом ( 28 мм) в кадр умещается только нижняя половина башни... Вид из окна одного из домов пос. Сосновый Бор. Пример панорамы из двух рядов по 8 фотографий в каждом. как видите, у программы не возникло особых сложностей с совмещением отдельных кадров. (Фотография получилась ужасающих для любителя размеров - 6 метров. Поэтому настоятельно советую увеличить объём оперативной памяти вашего компьютера до 3 Гб, а лучше использовать версию windows 7 x64 и оперативной памяти от 4 гб... Но это только для таких снимков.) Творческих вам успехов!
Bigord: Autopano Giga... - Можно скачать здесь,кто заинтересовался панорамами... Можно ввести в "ПОИСК" (после регистрации!)в левом верхнем углу сайта - Autopano Giga и откроется страница,где все последние версии программы Autopano Giga (за 2009-10 гг..).... РУССКИЕ ВЕРСИИ - (х86-х64). Самая последняя версия программы (24 июля 2010 г.) - (32-64 bit). http://hotsoft.net.ru/soft/14144-autopano-giga-250-alpha-crack-serial-russkaya-versiya.html -------------------------------- http://hotsoft.net.ru/soft/ - Главная страница сайта.Для скачивания нужна регистрация. (без регистр.не видны ссылки на скачивание)...(очень простая и быстрая,это стоит того, программы (и разное др.) каждый день новые,сайт абс.безопасный,если не нажимать на все, что попало под руки, - на всплывающие окна и картинки!!!).... Рекомендую этот сайт всем,кто не знает его... **************************************** Вот ссылка,кто не хочет заморачиваться с сайтом,на эту программу,но версия не самая последняя (v.2.06),но это не важно... - http://rapidshare.com/files/305085057/Autopano.Giga.2.0.6.rar В самом конце скачивания выскочит окошко Касперского,что там пароль,так и есть,на все архивы на сайте установлен пароль - это нормальная реакция Антивируса на защиту паролем...Так и должно быть... Пароль на архивы: HotSoft.Net.Ru - копируете этот пароль и вводите в окошко при разархивации...
Bigord: http://rapidshare.com/files/415549479/A_pano_Giga_2.5_alp_x86.rar - ссылка на последнюю версию программы (19661 KB). Autopano Giga 2.5.0 Alpha Rus+serial(32-бит) на rapidshare.com....Архив. Пароль - HotSoft.Net.Ru
Mestny: Спасибо ув. Bigord!
fedul: Можно упрощать разговор о фотографии,но не в такой же степени! "Глубина резкости завитсит от диаметра линз объектива"? Хм. Автор забыл ещё о фокусном расстоянии, то есть о том,что при увеличении фокусного расстояния глубина резкости уменьшается. Даже у большинства "мыльниц" ( по его терминологии) имеются зумы. А,значит, есть прекрасная возможность при съёмке портрета уменьшить глубину резкости и размазать фон за счёт увеличения фокусного расстояния. Тем более что осмысленная съёмка портрета "широким углом" досупна только подготовленному фотографу,который учитывает перспективные искажения и сознательно использует их для решения своих творческих задач. Далее, у тех же современных "мыльниц" (по терминологии автора) есть и режим гиперфокальной съемки, есть и портретный режим,когда портретируемый выводится на заднюю границу глубины резкости, и желательное размазывание фона происходит даже при небольшом фокусном расстоянии. О ярком солнечном освещении. Достаточно познакомиться с портретными работами мировых мастеров,как наткнёмся на контрастные изображения с потерей деталей в светах. И никто авторам это в упрёк не ставит! Дело в мастерстве и соответствии результата поставленной творческой задаче. О "зеркалках". Данный класс аппаратуры ,возможно, сохраняется, в том числе и потому,что производители не хотят демонтировать дорогостоящие технологические линии,на которых собирались плёночные зеркалки. Плёночные зеркалки,безусловно обладали рядом преимуществ перед аппаратами других схем. Сейчас на тех же линиях вместо плёнки ставят матрицы. Да ещё заставляют потребителей прикупать дорогущие объективы. Бизнес,господа! Иное дело "цифра". Прогресс в этой сфере в большом числе ситуаций вполне уравнивает возможности фотографа ,имеющего камеру с жидкокристаллическим видоискателем И КРОП-ФАКТОРОМ 2, и владельца массивной зеркалки, которая, в силу ряда причин, часто требует неподъёмной оптики. Пока что зеркалки с полным кадром имеют одно неоспоримое преимущество - меньший шум. Но это преимущество сказывается лишь при неблагопрятных условиячх съемки. Так что,милые девушки, не впадайте в тоску,когда при вас, располагающих маленьким,но могутным аппаратиком кто-то пыхтит,таская тяжёлый груз зеркалки с причинадалами. Ещё вопрос: кто талантливее. А это уже зависит от ваших данных, а не от техники.
Mestny: fedul пишет: Даже у большинства "мыльниц" ( по его терминологии) имеются зумы. А,значит, есть прекрасная возможность при съёмке портрета уменьшить глубину резкости и размазать фон за счёт увеличения фокусного расстояния. Термин "мыльница" известен подавляющему большинству граждан, хоть как то интересовавшихся темой бытовой фотографии. И уж тем более те, кто пробовал снимать и "мыльницами" и другими камерами посерьёзнее однозначно понимали с первого раза на личном опыте как взаимосвязаны между собой глубина резкости с диаметром линз объектива, размером матрицы и фокусным расстоянием. Теоретизирование про "заднюю границу глубины резкости" заканчивается ровно после первого же снимка, сделанного такой "мыльницей" - соотношение параметров ( диаметр объектива, размер матрицы, фокусное расстояние) таковы, что получить портрет с размытым фоном возможно только на больших значениях зума ( на относительно больших фокусных расстояниях). На практике это означает, что вы должны отойти от объекта съёмки на пару десятков метров, а фон должен находится от объекта съёмки ещё метров на 20 за ним. Насколько часто удастся создать такие условия при съёмке? Более того. В подавляющем большинстве мыльниц вообще очень трудно уменьшить глубину резкости до пределов, явно заметных на фотографии. Только при макросъёмке разве что, но портреты кузнечиков интересуют далеко не всех. Это из многолетнего практического опыта съёмки с десятком моделей аппаратов - и "мыльниц" и нет. Держал ли Fedul в руках мыльницу, или только читал про это в сети? Волнуюсь. Про портреты мировых мастеров. Да, есть мастера - на мобильный телефон снимают. Получаются шедевры. Но их ( мастеров) мало. А снимать хочется всем. Потом, возможно из гражданина начинающего фотографа получиться мастер, способный творить в оригинальных техниках фотографии. В начале однако стоит вопрос о изготовлении фотографии, приемлемой по качеству для большинства граждан. Потом да, можно попробовать творить для небольшого количества профессиональных ценителей с "потерей деталей в светах" и вообще чего угодно. fedul пишет: Прогресс в этой сфере в большом числе ситуаций вполне уравнивает возможности фотографа ,имеющего камеру с жидкокристаллическим видоискателем И КРОП-ФАКТОРОМ 2, и владельца массивной зеркалки, которая, в силу ряда причин, часто требует неподъёмной оптики. Ровно об этом я и писал в этой ветке, имея ввиду убедить граждан не тратить деньги на зеркалки не определив предварительно, для чего они им конкретно нужны. Правда по другой причине. Вся "могутность" мыльниц заканчивается на попытке напечатать снимок размером больше листа А4. Артефакты JPEG, феерическая работа процессора фотоаппарата по снижению шумов матрицы маленького размера, маломощная вспышка. Но для альбома размером 10х15, да при идеальных условиях съёмки - да, разницы будет немного. Но если конечно автор фото продвинутый высокодуховный творец, то ему все эти недостатки только на пользу. Ну так напоминаю, на всякий случай, как человеку который владеет понятием "кроп-фактор-2". Для сравнения из другой области: Высококачественное звуковое оборудование, включённое на минимально возможной мощности звука будет шептать так же бездарно, как мобильный телефон в руках подростка. Но стоит только повернуть ручку - и тут же становиться понятно, за что деньги, и для чего это всё нужно. и нужно ли. Так и с зеркалками. Возможности их неизмеримо выше возможностей "мыльниц". Другое дело - нужны ли они вам, эти возможности? Про устройство цифровых зеркалок. Разработка камер с возможностями зеркалки ( сменная оптика, "живое" изображение через объектив) ведутся давно. Однако всё по прежнему упирается в качественный дисплей, на котором и должно получаться это самое "живое" изображение. Те, что существуют на данный момент не могут конкурировать по качеству картинки с механическим зеркалом и призмой. Очень заманчиво было бы отказаться от громоздкого капризного механического узла - зеркала, но пока увы. Фотографы чрезвычайно ценят возможность видеть в видоискателе именно то, что в данный момент "видит" их объектив. Опять таки за исключением отдельных высокодуховных профессионалов - те на спичечный коробок с плёнкой снимают. Про "потери деталей в тенях" и про творчество. Например вот: Называется пинхол (pinhole) А вот, что получается таким прибором: Однако, этот никак не имеет отношение к гражданам, впервые стремящимся приобрести цифровой фотоаппарат с целью начать фотографировать. В интернете они находят как правило только непонятные тексты продавцов фотаппаратов, стремящихся понятное дело продать, и заумные многостраничные теоретизирования про фокальные плоскости. Вся эта ветка специально написана мной для такого случая - объяснить начинающим "на пальцах" азы выбора фотоаппарата и начальных приёмов фотографии. И я им желаю всяческих успехов. Желающим же делать замечания по поводу "излишней простоты" материала могу предложить план действий: 1. Купите фотоаппарат. 2. Попользуйтесь им примерно год. 3. Купите другой. 4. Попользуйтесь им примерно столько же. 5. Периодически берите у друзей их фототехнику для сравнения с вашей. 6. После выполнения пунктов 1-5 давайте остальным советы про кроп-фактор-2, плоскость фокусировки и могутные мыльницы. Ждём Fedul ваших талантливых работ.
kason: Помню хотела очень стать фотографом, но слишком сложно оказалось((
полная версия страницы